Обещанный мастер-класс по фотографированию кукол

[irene-dragon]

В общем, я таки собралась написать этот мастер-класс. Я сразу предупреждаю, что это ни в коем случае не учебник по фотографии и не объяснение, как делать "крутые фото". Творческая фотография выходит далеко за рамки того, что я здесь могу и хочу изложить. Цель данной инструкции - объяснить, как делать фото кукол "такими, какими мы их видим, когда разглядываем". Не размазанные, не мутные, не темные, четкие, с объемом и с фактурой. Но даже в ходе решения этой задачи придется отказаться от некоторых привычных большинству людей подходов и идей.

Я ввожу здесь только минимальное количество необходимых понятий. Поэтому для "особо крутых" сразу пояснение: если я не использую понятие "контровой свет", это не значит, что я его не знаю. Это значит, что для решения вышепоставленной задачи он не нужен. А я не хочу перегружать читателя ненужными ему на данном этапе терминами.

Так что

поехали

поехали.

1. Первое, что нужно сделать и без чего дальнейшее бессмысленно - отказаться от идеи при съемке держать фотоаппарат в руках. Вообще. Фотоаппарат в руках имеет смысл только при съемке живых существ или быстро меняющихся картин. Куклы не шевелятся. Поэтому идем в магазин и покупаем штатив. Общее правило - штатив должен быть как минимум в 2 раза тяжелее камеры, лучше в 3. Есть штативы для "мыльниц", есть большой спектр штативов для зеркалок. Правильные штативы тяжелы, но вам с ними не на Эльбрус лазать, снимаете вы дома или в лучшем случае на даче, так что ничего страшного в его тяжести нет. Штатив берите обычный трехногий, не увлекайтесь модными моноподами - они легче, но для вашей цели подходят хуже. Для зеркалок многие (в том числе я) прекрасно используют классический штатив Manfrotto 55, хотя у него есть и свои критики.

Установка фотоаппарата на штатив зависит от конструкции головки штатива, но есть общие принципы. Обычно на головке штатива есть стрелочка и надпись Lens. В эту сторону и надо направлять объектив. Ставьте штатив так, чтобы одна из его ног была под объективом, так меньше риска, что фотоаппарат упадет. Если вам надо поднять фотоаппарат, увеличивайте высоту штатива, в первую очередь выпуская более толстые ноги, и только при необходимости - более тонкие. Учитывая подвижную вертикальную штангу, на которой стоит фотоаппарат, штатив Manfrotto 55 дает диапазон высот от полуметра до выше человеческого роста (при вертикальном положении штанги, ее там можно и горизонтально поставить, но нам это сейчас не нужно). На головке штатива есть ручки (обычно 3, по количеству координат в пространстве), которые дают возможность направлять объектив так, как нам хочется.

2. Как только вы поставили фотоаппарат на штатив, понятие "мало света" для вас исчезает полностью. Куклы не шевелятся, фотоаппарат тоже. Вы можете поставить большую выдержку и получать хорошие фотографии даже при очень слабом свете. Вообще я в упор не понимаю тех людей, которые говорят "мало света" при съемке кукол. Хоть ставьте bulb (ручное отключение выдержки) и снимайте ваших кукол при звездном свете. Но это никому не нужно, конечно, при домашней съемке мне обычно хватает выдержек в диапазоне от 4 до 8 секунд. Кроме того, вы можете снимать серии идентичных кадров с разной экспозицией и освещением. Можете менять композицию при сохранении ракурса. В общем, делать что угодно.

3. Грандиозный миф "чем больше света, тем лучше" и "лучше всего снимать на улице днем в солнечную погоду". В фотографии вообще не бывает максимумов, бывают только оптимумы и минимумы. Так вот, хуже света, чем прямой солнечный дневной свет, для ваших целей не придумать. Дело в том, что у матрицы (светочувствительный элемент) весьма ограниченный диапазон воспринимаемых яркостей (меньше половины от диапазона нашего зрения по логарифмической шкале). А прямой солнечный дневной свет дает сумасшедшую контрастность (т.е. диапазон яркостей). В результате вместо куклы (лошадки, цветка и т.д.) вы увидите конгломерат пятен белых, черных и два-три оттенка цветных. Никаких полутонов, никакого объема, фактуры и т.д. там не будет. При прямом солнечном дневном свете можно снимать солнечные пейзажи, можно снимать и людей, но с принятием определенных мер. Для целей куклосъемки такой свет вообще не годится. Идеальное освещение для куклосъемки - пасмурный день (без дождя, конечно). Если все-таки вы хотите снимать при солнце, используйте режимное время (когда солнце не выше 20 градусов над горизонтом, соответственно утром и вечером). Можно также попытаться использовать вспышку для выравнивания контраста, но к этому тоже приноровиться надо.

Еще один грандиозный миф связан с тем, что для фотографии нужен какой-то особый свет, чтобы получалась правильная цветопередача. Пытаются использовать светодиодные лампы, лампы дневного света, еще какие-то лампы... Забудьте. Единственное, что на самом деле нужно для правильной цветопередачи - непрерывный спектр источника света. А этим свойством вполне обладают обычные лампы накаливания. Во всех студийных осветительных приборах используют именно их. Помощнее, конечно, чем обычные бытовые лампочки, но идея та же. А всяческие лампы дневного света не годятся, потому что у них линейчатый спектр, состоящий ни разу не из белых линий, а матрица "видит" немного не так, как наш глаз, и хотя мы воспринимаем свет таких ламп белым, матрица воспринимает сразу все цвета линий и сходит с ума. Поэтому обычные настольные лампы, в которые включены обычные бытовые лампочки накаливания, вполне подойдут для ваших целей.

4. Штатив приобрели, лампочки нашли, переходим к параметрам съемки. Основные параметры съемки - это, как известно, светочувствительность (ISO) и экспопара (диафрагма и выдержка). Чтобы получить качественное фото, вам нужно подвергнуть матрицу определенной экспозиции (количеству света) - какой именно, знает ваш фотоаппарат. Следует учитывать, что знает он это приблизительно, и его "мнение" не всегда будет совпадать с тем, чего хотите добиться вы. Поэтому сразу проверяйте полученные кадры на дисплее фотоаппарата.

В том, что касается ISO и выдержки, принцип очень прост: в два раза больше значение параметра - в два раза больше света попадает на матрицу. Точнее, с выдержкой это так, а с ISO сложнее. Когда были пленки, в два раза большее ISO означало в два раза более чувствительную пленку. Сейчас чувствительность моделируется процессором в фотоаппарате, что приводит к цветовому шуму. Поэтому для максимально достижимого качества всегда ставьте ISO 100 - это естественная чувствительность матрицы, никакого шума не будет. Это потребует больших выдержек, но не бойтесь, у вас фотоаппарат на штативе, выдержку вы можете поставить любую.

С диафрагмой сложнее, ее значение мало того что обратно степени открытости (чем больше открыта диафрагма, тем меньше ее значение), так еще и меняется нелинейно. Но не переживайте, ваш фотоаппарат знает, как изменить диафрагму при изменении выдержки, чтобы добиться нужной экспозиции. Итак, ISO у нас 100 - как выбрать диафрагму и выдержку?

5. Диафрагму выставляйте такую, какую требует глубина резкости. Глубина резкости (ГРИП) - это, грубо говоря, толщина слоя пространства, в котором предметы выглядят резкими. Сплошь и рядом нечеткие снимки получаются, потому что авторы снимков мажут мимо глубины резкости. Очевидно, что наша цель - сделать так, чтобы все наши куклы полностью попали в глубину резкости. Должен ли попадать в глубину резкости фон - решать вам. Чаще всего стараются добиться того, чтобы снимаемые объекты были в резкости, а фон размазывался.

Как регулировать глубину резкости? Она зависит от 4 параметров, но вам практически важны три: фокусное расстояние, расстояние до объекта и диафрагма. Глубина резкости тем меньше, чем:

- Больше открыта диафрагма
- Меньше расстояние до объекта
- Больше фокусное расстояние.

С диафрагмой немного подождем, рассмотрим вопрос с расстоянием до объекта и фокусным расстоянием. Фокусное расстояние нам нужно от 70 до 100 мм. Если у вас объектив с переменным фокусным расстоянием (зум), ставьте ФР в районе 85. Если у вас объективы с фиксированным фокусным расстоянием, в принципе могут подойти и 70 мм и 100 мм, посмотрите сами, какой объектив дает лучший результат. Почему? Потому что в принципе мы делаем портреты. А наилучшее ФР для съемки портрета - удвоенное так называемое "нормальное" фокусное расстояние для вашего фотоаппарата. "Нормальное" - значит совпадающее с фокусным расстоянием наших глаз (с этим фокусным расстоянием написаны все картины-пейзажи, оно же используется для съемки пейзажей). Это ФР равно 50 мм, т.е. двойное - 100 мм. Но это верно только для полнокадрового фотоаппарата, а я очень сильно сомневаюсь, что у вас такой: они стоят столько, что фотографы-любители покупают их очень редко. Для неполнокадрового фотоаппарата приходится пользоваться "эквивалентным" или "приведенным" ФР, т.е. 35 мм. Двойное, соответственно, 70. В общем, ставьте 85 мм и вы не промахнетесь.

Это фокусное расстояние определит и расстояние между куклами и фотоаппаратом - от 1,5 до 3 м. Если у вас в комнате нет столько места, чуть-чуть измените ФР, чтобы куклы поместились в кадре. (Если у вас объектив-фикс, то жить сложнее, но вы сами такой выбрали. Зато общее качество картинки лучше.)

Я сразу же предвижу вопль "Я хочу снять лицо куклы крупным планом!" Крупный план - это, стало быть, приближенный к кукле фотоаппарат и/или большое ФР. Так вот, никогда так не делайте. Почему - ясно из вышеизложенного. При уменьшении расстояния до объекта и увеличении фокусного расстояния ГРИП резко понижается. В результате у вас будет один глаз в фокусе, а второй нет, или нос в фокусе, а глаза нет. Я сплошь и рядом вижу такие "фото" на доллпленете в торговых темах, а рядом вздох "Фотографии не передают красоту куколок". Виноваты не фотографии, а непонимание, как их делать. Если вы хотите качественное крупное фото кукольного лица - снимите куклу при более-менее нормальных параметрах, а потом обрежьте фотографию в графическом редакторе. Размеры матриц позволяют это делать.

А теперь, установив фотоаппарат на нужном расстоянии и выбрав нужное ФР, выбираем диафрагму. Поскольку фотоаппарат на штативе, вы не ограничены выдержкой и можете зажать диафрагму, чтобы получить ГРИП побольше. Но опыт показывает, что при сильном зажатии диафрагмы вступает в действие дифракция, и фото ухудшаются. Практически нет смысла зажимать диафрагму больше 8-10. Сфокусируйте фотоаппарат, выведите картинку на дисплей фотоаппарата (или просто посмотрите в видоискатель) и посмотрите, устраивает ли вас ГРИП. Если да, оставляйте диафрагму как есть. Если нет - изменяйте ее: закрывайте, если куклы оказались в ГРИП не полностью, или открывайте, если у вас оказывается четким фон, который вы хотите размазать.

6. Теперь разбираемся с выдержкой. Чтобы разобраться с выдержкой, в первую очередь выставляем на фотоаппарате режим съемки. Я обычно работаю в режиме приоритета диафрагмы (Av) или ручном (M). Режим приоритета диафрагмы в каком-то смысле проще - по выбранной вами диафрагме фотоапарат сам устанавливает выдержку. В ручном режиме вы можете творить что хотите, ориентируясь на шкалу экспокоррекции, которая в ручном режиме работает экспонометром.

Тут нам не отвертеться от понятия ступеней экспозиции. Представьте себе полную шкалу яркостей, которую вы можете видеть, от черного до белого. Мысленно поделите ее на 11 равных отрезков. Каждому отрезку присвойте значение яркости, соответствующее его середине. Это и есть шкала ступеней экспозиции или шкала Анселя Адамса. Чтобы получить яркость, соответствующую следующей ступени, нам нужна в 2 раза большая экспозиция (наш глаз, как и любой орган, работает в логарифмической шкале - если нам кажется, что яркость "больше на столько-то", физически она больше во столько-то раз). Помните, что пленка "видит" только 7 центральных ступеней этой шкалы, а матрица - только 5 (именно поэтому трудно снимать на солнечном свету - нашим-то глазам ничего, а матрица захлебывается). Так вот, ваша шкала экспокоррекции, она же экспонометр, градуирована именно в этих ступенях экспозиции. Чтобы в ручном режиме снять "нормальный" с точки зрения фотоаппарата кадр, выбирайте такую выдержку, чтобы стрелка экспонометра оказалась на нуле. В режиме приоритета диафрагмы она встанет на ноль автоматически.

Но кто сказал, что ваше мнение о том, какая яркость картинки вам нужна, совпадет с мнением фотоаппарата? Может, вы хотите картинку в темных тонах, или наоборот - яркую и светлую. Тогда в ручном режиме просто убавьте или прибавьте выдержку, а экспонометр покажет вам, на сколько ступеней изменится экспозиция кадра. В режиме приоритета диафрагмы в таких случаях надо вводить экспокоррекцию, т.е. сдвинуть стрелку на шкале экспокоррекции в нужную сторону на нужное количество ступеней (определяется путем проб и ошибок - но вам плевать, у вас фотоаппарат на штативе, вы можете повторять один и тот же кадр столько раз, сколько нужно), и фотоаппарат сам скорректирует выдержку. В общем-то, какой из двух режимов выбирать - чистая вкусовщина, результат один и тот же. Я иногда снимаю один кадр несколько раз при различных выдержках, с экспозицией в "плюс" или "минус" от "нормальной", чтобы потом посмотреть на экране компьютера и выбрать наиболее соответствующий тому, что я хочу показать.

7. Теперь нам нужно добиться правильной цветопередачи. Это делается с помощью параметра "Баланс белого". Именно для того, чтобы иметь возможность адекватно установить баланс белого, нам и нужна была лампочка с непрерывным спектром. У Солнца он тоже непрерывен, так что Солнце нам тоже подходит. Есть 3 основных способа установить баланс белого:

1) Поставить "авто" и успокоиться;
2) Явным образом выбрать режим баланса белого, соответствующий условиям съемки (в фотоаппарате обычно есть "меню" баланса белого, включающее съемку при солнце, в тени, дома и т.д.)
3) Выставить баланс белого вручную.

Для особо крутых есть еще один вариант - явным образом ввести цветовую температуру источника света, но во-первых, эта опция есть далеко не во всех фотоаппаратах, во-вторых, надо же эту цветовую температуру еще и помнить или найти где-то. Честно, мне в фотоаппарате этой опции не хватает, но для поставленной нами сейчас задачи она в общем-то излишняя.

Что касается автоматического баланса белого, то проведите опыты сами. Если ваш фотоаппарат дает удовлетворительную цветопередачу при автобалансе, ставьте его и не парьтесь. Если хотите, поиграйте с различными режимами баланса белого и посмотрите на результаты. Ручная установка баланса белого требует авторизованного эталона (так называемой серой карты, которую можно купить в фотомагазине). Не слушайте тех, кто рекомендует вручную выставлять ББ по листу бумаги или тарелке - результаты совершенно непредсказуемы, потому что, напоминаю, то, что нам кажется белым или серым, далеко не всегда действительно является таким.

В большинстве случаев при куклосъемке автобаланс вполне приемлем. Но бывают такие случаи, когда приходится вертеться. Например, если у вашей куклы белоснежное платье или серебряные волосы. В этом случае даже небольшая хроматизация искажает впечатление, и приходится выставлять ББ как можно более точно.

Следует учесть, что фотоаппараты Canon почему-то имеют тенденцию "утеплять" изображение, сдвигать его цветовую температуту в "теплую" (красную) сторону, особенно при искусственном свете. Если вам это мешает, нужно это учитывать и вводить коррекцию. В принципе, в любом зеркальном фотоаппарате в меню есть опция "ББ", которая дает возможность сдвинуть цветовую температуру снимка в определенную сторону. Введите коррекцию в "синюю" сторону на нужное вам количество ступеней (определяется опытом, я для съемки серебряных волос Зеркала ввожу коррекцию в 7-9 ступеней). Только не забудьте ее потом убрать, когда пойдете снимать что-то при солнечном свете, а то получите инопланетные пейзажи.

Если у вас возникло подозрение, что с помощью регулировки баланса белого можно целенаправленно тонировать снимки, то это так и есть. Но тонирование снимков при помощи баланса белого выходит за рамки данного мастер-класса.

8. Свет. По использованию света в фотографии написаны длинные руководства. В нескольких фразах почти ничего нельзя сказать, кроме "экспериментируйте". Но надо учесть следующее. Минимальное количество используемых источников света - один. Тогда он называется "рисующим". Располагайте его как вам нравится, но желательно не на одной оси с фотоаппаратом, потому что тогда вы просто не получите эффекта объема и текстуры. Чаще всего рисующий свет располагают немного перед объектом съемки под углом в 45 градусов по высоте ("рембрандтовская" схема - при таком свете написаны все классические портреты). Если вы хотите подчеркнуть текстуру одежды или кожи, поставьте источник света сбоку (т.е. под 90 градусов к оси объектива по горизонтали). Текстуру лучше всего выявляет такой "скользящий" свет. Если при одном источнике света у вас получается слишком большой контраст - одна сторона освещена, вторая темная - введите второй источник света, и вот его поставьте на одной оси с объективом. Такой свет называется "заполняющим" и существует для того, чтобы снижать контраст снимка. При необходимости можно ввести третий источник света для подсветки отдельных элементов композиции. Очевидно, что Солнце (и даже окно) вполне способно работать "рисующим" источником света, только вам придется соответствующим образом выбирать направление объектива.

Свет бывает мягкий и жесткий (определяется по темноте и резкости теней - чем темнее и резче тени, тем жестче свет). Чем ближе и больше источник света, тем мягче свет. Предельно жесткий свет - это прямой солнечный дневной свет (бесконечно удаленный маленький источник света). Работать с таким светом можно, но надо учитывать эффект, который он дает. Для нас такой свет не нужен. Нам лучше мягкий свет. В принципе, обычные настольные лампы дают довольно мягкий свет, но если вы хотите еще смягчить его, можете попробовать поставить перед лампами полупрозрачные экраны (например, натянуть марлю или шифон) или попробовать воспользоваться светом, отраженным от любой белой поверхности (не от зеркала!) Если вы снимаете дома при дневном свете из окна, для смягчения света просто опустите занавески (если они у вас не глухие, конечно; можно использовать тюлевые). Свет пасмурного дня тоже очень мягкий.

9. Композиция и фокусировка. Конечно, в краткой инструкции теорию композиции не изложишь, поэтому опирайтесь на свои представления о красоте. Можно порекомендовать только следить за заполнением кадра (т.е. не оставлять слишком много пустого пространства) и за тем, чтобы, если кукла у вас не посередине кадра, она смотрела бы в сторону дальней, а не ближней к ней границы кадра (т.е. перед глазами куклы в кадре должно быть больше пространства, чем за спиной).

Фон для домашней съемки можно подбирать разный. Почти универсальным решением является "нейтральный", т.е. серый фон. Я пользуюсь для этой цели большим куском серого трикотажа. Правда, если у вас кукла одета в серое, могут возникнуть сложности. Можно повесить яркий бархат, белую ткань или даже подобрать какую-то жанровую картинку.

Оценивать композицию кадра можно через видоискатель или на жк-дисплее (так называемый режим Life View). На жк-дисплее удобно смотреть тем, что на нем сразу видна, хоть и приблизительно, степень яркости или затемненности кадра. Глядя в видоискатель или на дисплей, фокусируем фотаппарат. Возникает вопрос - на что именно? Наша цель - полностью резкий кадр (возможно, за исключением фона), но фокусировка всегда производится на какие-то точки или небольшую область кадра. При фокусировке с видоискателем мы видим эти точки, они загораются в видоискателе. Обычно либо сам фотоаппарат выбирает, на какие точки фокусировать, исходя из своей оценки композиции, либо же, если вы не согласны с его идеями (может, фотоаппарат упорно фокусирует вам руку куклы, а не лицо), можно вручную выбрать одну из этих точек. При фокусировке по дисплею у вас гораздо больше свободы. По дисплею перемещается маленький квадратик, который вы можете установить в любом месте кадра (обычно на глазах куклы), на него и производится фокусировка.

Собственно говоря, как фокусировать? Есть 2 способа - автофокус (нажать на кнопку спуска, но не до конца) или ручной фокус (кольцом фокусировки на объективе). Каким способом пользоваться? Это вопрос исключительно вашего выбора. Я с изумлением обнаружила, что, оказывается, некоторые люди не верят автофокусу, считают, что он фокусирует с ошибками. Может, бывает и так, хотя я ни разу не видела такого. А вот ошибиться при оценке точности ручной фокусировки или случайно сдвинуть уже установленную ручную фокусировку, не заметив того - проще простого. Поэтому, если ваш фотоаппарат в порядке, лучше не усложнять себе жизнь и пользоваться автофокусом, будь то на точки в видоискателе или на выбранную область на дисплее.

10. Подготовив все вышеописанное, оцените кадр на ЖК-дисплее. На большинстве фотоаппаратов по умолчанию включена опция, показывающая "выбитые" (пересвеченные) области. Если таких областей у вас нет - хорошо. Если есть - уменьшайте выдержку или учтите, что в этом месте у вас будет на снимке белое пятно. Что-то блестящее (металлические украшения, например) практически гарантированно будет пересвечено, с этим приходится мириться или сильно извращаться.

11. Жмите спуск.

Как только нажали, уберите руку с фотоаппарата - ему лишние сотрясения ни к чему. Особые эстеты (вроде меня) еще и задержку 2 секунды ставят, чтобы вибрации от руки успели успокоиться. Но это, в общем, необязательно, а вот держать руку на фотоаппарате при длинной выдержке просто запрещено.

Когда экспонирование кадра закончится, оцените результат на жк-дисплее. Можно еще гистограмму снимка посмотреть (разбор использования гистограммы выходит за рамки данного мастер-класса, но сообразить, что там к чему, выпускник технического вуза сможет и сам). Вас устраивает результат? Отлично, значит, все получилось. Не устраивает? Перечитайте вышеприведенную инструкцию, подумайте, какой из параметров съемки вас подвел, внесите коррективы и повторите съемку (у вас фотоаппарат на штативе, т.е. вы можете спокойно менять любые параметры при сохранении остальных). Если упорно не получается, пишите мне.